Обзоры оружия
Thursday November 15, 2018
Register

Статьи на страйкбольную тематику: обзоры оружия, руководства по тюнингу, ремонту и выбору страйкбольного оборудования

Тюнинг Ging Gong G608_G36C

User Rating:  / 0
PoorBest 

Часть первая (14.04.2008)

Решил поставить:
Новую проводку сечением 1.5 мм.кв.;
Systema FTK AK 47;
Стволик CA 6.04 для G36K.

Позитив:
1. Поменял проводку на 1.5 мм. кв. провод для измерительных приборов (SIL-1.5, 374 жилы) устойчивая к химикалиям изоляция и супер гибкий. Как потом оказалось проводки которые идут от родного аккумулятора такие же супер многожильные. Провод почти 3 мм по изоляции, уложился в ручку и корпус без усилий, надо только переключатель огня поставить на автомат перед установкой гирбокса в корпус.
2. Выкинул все разъемы, припаял провода, аккум подсоединяется посредством колодок на винтах.
3. Лишних деталей на столе, после сборки, не осталось. 
:)


Негатив:
1. Нозл который идет в ФТК не подходит к G36С, хорошо, что Яр был на месте в магазине и было у кого спросить, докупил прометеусовский для G36C.
2. Таппет котрый из ФТК на 0.5 миллиметра короче по высоте чем надо для нозла G36C и трет о цилиндр, пришлось оставить родной таппет.
3. Пружина стопора слишком тонкая и упорный усик такой длины, что заскакивает за выступ под винт в корпусе и клинит = стопор не работает. Откусил кусочек.
4. Штыри на внутренних стенках гирбокса которые идут в отверстия в голове цилиндра не 4 мм в диаметре, а 4.2-4.3, пришлось битый час выгрызать шлифмашинкой с фрезой... в два часа ночи! Внимание: эта операция может внести несоосность нозла и камеры хопапа = падение скорости на 5-10м/с.
5. Оказалось, что в ФТК только две шайбочки, во жлобы.
6. Пружина М130 не по зубам родному NiMH аккумулятору 8.4В. Сие я понял слишком поздно и пришлось разбирать гирбокс с полувзведенной пружиной. Результат - чуть не сломал тапет и покоцал направляющие на поршне когда пружина выспободилась.
7. Пришлось откусить крючек у старой пружины и поставить, чтобы хоть как-то стреляло. При этом скорость упала с 112 м/с до 105м/с.
8. Шестерни за неимением ничего лучшего самазал ШРУС4.
9. Цилиндр и прочую пластмассу смазал силиконом который когда-то купил на Кардачах. Фигня редкосная. Не делайте этого.
10. Одна из металлических втулок выпадала из стенки бокса - посадил на лак для ногтей Extream Wear. Отдельное спасибо жене за помощь и понимание. 
:)

После этого отстрелял шаров эдак 500...


Часть вторая (15.04.2008)

Плохая смазка и люфт одной из шестерен мешали спать спокойно... решили довести до ума - еще раз перебрать и добавить:
Смазка для цилиндра Systema;
Смазка для шестерен Systema;
Пружина М120 Systema;
Шайбочки Guarder.

Позитив:
1. Шайбочками полностью убрал люфт шестерен и выставил высоту секторной, чтобы не терла зубы у полузубого поршня с боку.
2. Пружина М120 нормально взводиться родным аккумулятором на 8.4В.
3. Смазка как раз то, что доктор прописал. Хорошая смазка, только дорогая, буду экономить. Кстати, в инструкции к ней написано, что новые шестерни нужно смазывать: скошенную - жирно, среднюю - нормально, секторную - легко. После этого собрать гир без поршня и пружины и включить мотор пока аккум не сядет, для притирки. После этого промыть шестерни, снова смазать и нормально собрать с поршнем и пружиной. Не знаю на каком моторе и о каком аккуме идет речь, но за китайским мотором нужен глаз да глаз, а то сгорит и не пискнет.

Негатив:
1. Как оказалось винт крепящий голову поршня открутился и поршень болтался с зазором пару миллиметров. Повезло, что совсем не отвалился. А сажал я его на лак для ногтей. На этот раз пришлось применить хитрое дзюцу с отверткой, изолентой и посадить винтик на каплю цианопана. Надеюсь, что а) оно не открутится снова, б) я его потом смогу открутить.
2. Еще пара металлических втулок легко выдавились из корпуса. Посадил на лак.
3. Направляющие поршня в корпусе работают как наждачка. Толи я их поцарапал когда чистил, толи они такими и были, но на стенках обнаружил небольшие кусочки красной пластмассы с поршня,.. вычистил и вытер.
4. Перед вскрытием пружина опять осталась полувзведенной. На этот раз таппет не пострадал так как пружина стояла родная, была бы М130 было бы ему очень плохо.

Результаты
1. Стабильная скорость 116м/с шаром 0.2гр (в базе гуляла в пределах 5м/с).
2. Со стволиком G36K, кучность стрельбы, субъективно, стала выше, точно сказать не могу, не мерял на родном стволе.
3. Ток потребления от аккума 8.4В (1100мАч, NiMH):
- родная пружина (105м/с): где-то в районе 16.5А ... 18А;
- система М120 (116м/с): разброс в пределах 16.5А ... 23А (думаю зависит от того насколько взведенной осталась пружина после предыдущего выстрела, чем больше тем больше начальный ток).
4. Попытка замерять падение напряжения на проводе от аккума до мотора (тот который целым куском) не дала выразительных результатов: пару десятков миливольт которые можно запросто списать на наводки в щупах.

ВЫВОДЫ
1. Для установки SYSTEMA EXPERT SET AK 47 (FTK99-17) на Jing Gung G36C надо докупать:
а) нозл для G36C;
б) набор шайбочек;
с) пружину М120 (или аккум на 9.6В и думать куда его впихнуть).
2. Стенки гирбокса лучше менять сразу на что-то более качественное иначе придется долго возиться со штырями под голову цилиндра. Без подходящего инструмента установить не получится.
3. Замена проводки - не проблема.
4. Ключевую инфу о связи жесткости пружины, типа шестерен, типа мотора и параметров аккумулятора я нашел на коробке пружины. В самом ФТК не мануалка, а фигня какая-то. Оказывается повышать напряжение аккумулятора просто так нельзя, иначе секторная шестерня может подхватывать сорвавшийся поршень на лету еще до того как он достигнет крайнего положения. Так то.

Открытые вопросы
1. При выстреле одиночными, гирбокс издает двойной звук типа "ты-дым". Я так понимают, что это из-за того, что скошенная шестерня имеет не четыре стопорных зуба, а два и после выстрела происходит откат поршня. Это нормально или я неправильно выставил шестерни?
2. Первый раз шестерни выставил следующим образом:
а) косая - на стопоре;
б) средняя - как легла (ей все равно);
в) секторная - эксцентрик таппета почти касается самого таппета (таппет в крайнем правом положении).
При вскрытии обнаружил, что пружина полувзеденная и таппет стоит в крайнем левом положении, что чревато его поломкой как при простом вскрытии гирбокса так и при снятии со стопора. Второй раз собрал так, чтобы эксцентрик не касался таппета, а указывал на нижний край цилиндра, но судя по всему результат будет тот же, разве, что при снятии со стопора есть шанс, что таппет таки вернеся в нормальное положение не пострадав. И что с этим делать? Поджать к боксу и снять стопор, а потом опустить?

Фотографии

Заводское состояние в гирбоксе:
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Оригинальные детальки и замена из ФТК Системы:
Изображение
Изображение

Стволик от G36K и улучшенный аккум собственного производства на основе GP 70AFK: 9.6В,700мАч. Для сравнения внизу валяется оригинальный 1100мАч.
Изображение

Применил "глушак" от детской цацки в качестве защиты стволика:
Изображение
Изображение

 

Часть третья (16.04.2008)

После некоторых раздумий понял, что дело в секторной - на нее завязан поршень, таппет и переключатель. От конфигурации секторной зависит работа всех трех перечисленных выше деталей. Единственное, что может быть неправильно это положение стопора...

Начнем с самого начала. Стопор предотвращает обратное вращение всего механизма. Если его убрать и попробовать пострелять подсевшим аккумом, хорошего будет мало. Однако, присутствие стопора портит жизнь одиночному режиму.

На следующих фотках запечатлел положения шестерен в которых скошенная шестерня стоит на стопоре.

Начало разобщения контактной группы:
Изображение

Второй щелчек - коромысло разобщения перед наивысшей точкой:
Изображение

Третий щелчек - наивысшая точка пройдена (положение секторной: "зубья вниз"):
Изображение

Четвертый (так рекомендуют буржуи) - "эксцентрик таппета на 1 час".
Изображение

При такой конфигурации, когда наивысшая точка коромысла находиться между щелчками стопора, одиночный режим клинит больше всего. Поэтому я пересобрал гирбокс и выставил шестерни так, чтобы наивысшая точка коромысла "стояла на стопоре" у скошеной шестерни. Клинов стало гораздо меньше, наверно сказывается инерционность механизма.

В целом, пришел к выводу, что установка "зубьями вниз" как и "эксцентрик на 1 час" это все равно, что пальцем в небо. Тем более, что разные наборы шестеренок имеют разные положения "на стопоре". А вот "установку на стопор наивысшей точки коромысла" можно воспроизвести с достаточной точностью. Ну и подобрать наилучшее отклонение от этого положения, чтобы скомпенсировать инерционность конкретного набора железяк/мотора/аккума.

Решить проблему полувзвода на данном наборе шестеренок/коромысле/контактной группе мне так и не удалось. Предполагаю, что можно переделать коромысло так, чтобы разобщение происходило чуть ранньше (поменять фазу так сказать) и тогда возможно полувзвода можно будет избежать. Но эта теория требует практического подтверждения.

На данный момент, даже если в одиночном режиме попытаться резко нажать/отпустить крючек, то можно достичь либо клина либо абсолютно противоположного результата - почти максимально сжатую пружину установленную на стопор.

Наверное все сталкивались с проблемой когда после одиночного выстрела привод щелкает, но не стреляет. Это случается когда коромысло стало на стопор в своей наивысшей точке и нажатие на спусковой крючек замыкает контакты лишь на короткий промежуток времени. Лечится переключением в атоматический режим + выстрелить.

Чтобы разрядить пружину пред разборкой я сделал следующее:
1. "Вдавил" нозл в корпус. Он должен высвободится и свободно нажиматься после этого.
2. Подцепил стопор металлическим крючком, отвел скошеную шестерню и высвободил стопор. Осторожно: шестерня начнет вращаться достаточно быстро и может "зажевать" то чем вы ее отводили.
3. Все, теперь можно спокойно разбирать не переживая за таппет.

Пару новых фоток
Состояние после 600 шаров (голова поршня не открутилась 
:), так же видно "погрызенный" штырь под голову цилиндра ):
Изображение

"Одним пальцем" пружину М120 (М130 уже так просто не дается):
Изображение

В догонку.
Моей кастомной батареи из 8-ми GP'шок 70AFK на 700мАч хватило на шаров эдак 700.

Контактная группа так и проситься на замену электронным моноблоком...
Часть четвертая (17.04.2008)

Спасибо всем за обсуждение и идеи. Наконец-то мысль выкристализовалась до уровня, чтобы ее можно было внятно донести до народных масс. Итак, "записывайте, а то забудете. Ибо каждое мое слово то есть истина." Буду открывать Америку. 
:D 

Через призму проблемы о полувзведенной пружине, становится ясно почему электронные ключи (да и обычные контакты) горели, горят и гореть будут... но, все по порядку.

В режиме одиночного огня, питание мотора размыкается когда коромысло разобщает спусковой крючек и контактную планку. После этого мотор продолжает вращаться еще некоторое время за которое происходит собственно выстрел и секторная шестерня подхватывет поршень и немного взводит пружину. Далее мотор останавливается и вся система шестеренок начинает вращаться в обратную сторону пока не станет на стопор. От того насколько хватило запасенной энергии у этой системы зависит насколько сильно будет взведена пружина после выстрела. Количество запасенной энергии очень сильно меняется от выстрела к выстрелу, вот поэтому и получается тот самый звук "ты-дым" в одиночном режиме, где "дым" 
:) соответствует раскрутке шестерен в обратную сторону и удар о стопор. Для наихудшего случая это происходит когда буквально чуть-чуть не хватило дотянуть до следующего стопорящего зуба и всему хозяйству приходится раскручивается и ударяться о предыдущий зуб.

В режиме автоматического огня. Цепь размыкается когда спусковой крючек отпущен. Произойти это может при абсолютно любой степени сжатия боевой пружины, после этого все происходит как и в режиме одиночного огня.

И что с того?
А то что:
1. В режиме одиночного огня ток редко поднимался выше 16.5-18А, а в режиме автоматического подскакивал до 23А на М120. Это потому, что пусковой ток для почти полностью взведенной пружины гораздо выше чем для полностью спущеной. Я даже боюсь предположить какой величины ток может "фигачить" (другого более выразительного и все еще приличного слова не нашлось 
:oops: ) по проводам и обмоткам когда высокий тюн остановился перед самым срывом поршня. :shock:
2. Полного счаться не будет пока в гирбоксах не будет устанавливаться датчик взвода пружины и схема электрического торможения мотора (надо тупо замкнуть проводки мотора после того как питание отключено) для уменьшения остаточно вращения мотора после снятия питания.

Выводы для пользователей:
Если мотор ощутимо нагревается при автоматической стрельбе, а стрелять как-то надо, то нужно переключиться в одиночный режим. Он по определению более щадящий по нагрузке на мотор. И вообще, стреляйте одиночными, хоть оно и не так точно получается. 
:wink: 

Выводы для кастомайзеров и кулибиных:
Мотор должен останавливаться так, чтобы боевая пружина имела как можно меньший взвод. В результате пусковой ток при последующем выстреле будет минимальным, а ресур мотора и аккумов увеличится, ну и ключ останется целым. В одиночном режиме это в какой-то степени уже реализовано, в автоматическом режиме нужно использовать либо коромысло (может правда быстро износиться) либо что-то еще в качестве датчика и останавливать мотор (электрическое торможение) в момент наименьшего сжатия боевой пружины.


Часть пятая (6.08.2008)

Вернулся к теме электронного ключа. Идея заключается в том, чтобы снабдить электронный ключ электронным же тормозом (замыкание контактов мотора после отключения питания) и датчиком положения секторной шестерни. В результате получаем, что по окончанию стрельбы (одиночные и автомат) основная пружина будет оставаться в полностью ослабленном состоянии -> гораздо меньшие пусковые токи при стрельбе очередями -> ставим М130 пружинку не особо переживая за здоровье моторчика.


Попытка номер 1: "хотел срубить бабла по легкому"
(с) Звездные войны от Гоблина

Исходная схема:
Изображение
Концевик "стоп" устанавливается внутри гира возле секторной шестерни так, чтобы при полностью разряженном положении пружины от был выключен; когда секторная начала взводить пружину, то ее зубья нажимают на пластику концевика и мотор не выключится до тех пор пока не произойдет выстрел и пластинка не попадет на лысую часть секторной. Если в этот момент спусковой крючок отпущен, то произойдет остановка, если нет, то все повторится сначала. Из глюков только один - при почти разряженном аккуме может случится, что мотор не сможет полностью взвести пружину и следовательно "застрянет" и начнет греться/садить аккум. Лечится переводом предохранителя в положение - "safe" (для этого прийдется вернуть контакт на селектор плейте на его законное место, а то жадные китайцы его закоротили).
Транзистор VT1 - "тормоз", VT2 - "включатель".
Защитные диоды VD2, VD4, чтобы во время отключения мотора и торможения не погорели транзисторы - как ни как нехилая индуктивная нагрузка.
Для управления транзисторами понадобилось две оптопары с независимыми источниками питания, иначе - КЗ.

На пальцах да в теории все вроде нормально, но "срубить по легкому" не удалось из-за того, что у транзисторов время отключения практически в два раза больше времени включения. Без конденсатора С1 схема вообще не работает и получаем КЗ при включении потому, что VT1 не успевает закрыться. Но фокус в том, что из-за разности времен вкл/выкл, переключение транзисторов всегда должно производится с задержкой - VT1 выключился, пауза, VT2 включился и на оборот, VT2 выключился, пауза, VT1 включился.
В текущем варианте, при выключении происходит кратковременное КЗ потому, что VT1 включается раньше чем выключится VT2.

Так как испытания проводились на "собачнике" с которым мне уже порядком поднадоело возиться, то я решил не ломать голову над схемой "паровозика" для правильного переключения транзисторов.
Для теста собственно самого электронного ключа, просто отключил верхнюю оптопару. На моей М120 пружинке работает и не греется, пока. Тоесть если вам нужен электронный ключик, то выбрасываем из схемы всю верхнюю часть (кроме мотора естественно), а с нижней R2, С1 и оптопару VD3, а вместо ее транизстора включить кнопку "огонь" (спусковой крючек). Резистор R3 выбрасыать нельзя - будет стрелять само пока транзистор не сгорит!!! Будет вам счастье практически даром ($3). "Пусковой" батарейки должно хватать где-то на сутки безпрерывной стрельбы, в режиме ожидания - на год.

Внимание: когда заряд аккумулятора недостаточный для взведения пружины, нужно немедленно прекратить стрельбу иначе мы получаем форменное КЗ и ключ может перегреться и згореть. Тоесть, как только стало ясно, что аккумулятор вот вот совсем "сдохнет" его следует немедленно заменить.

Куда дальше?
Компоновка модуля более или менее понятна... следующим этапом думаю сразу перейти к схеме с микроконтроллером для
а) правильного управления переключением транзисторов;
б) для управления отключением мотора по девиациям напряжения на нем, а не концевиком который еще хз как крепить да и не на всякий набор шестерней еще может стать;
в) ну и плюшек можно будет добавить в виде очередей из 3-х выстрелов и детектора разряда аккумулятора.

Немного фоток:
(кривизна конечно, но это нормально для тестового "собачника" 
:oops: )
ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение


Часть шестая (11.08.2008)

...
- Zero, по команде, начинаете штурм. Я прикрою огнем.
- Понял.
- Пошли.
Тра-та-та-та-та... вжж-ж-ж-ж
- Уже не прикрою, привод сдох.
...
После где-то 15000, ну может от силы 20000 шаров системовский поршень приказал долго жить:
Изображение

Пружина стояла Система М120, хотя изначально в комплекте ФТК шла М130... вот и думай, долго ли протянул бы поршень со 130-й?..
Изображение

По всей видимости первый зуб начало отрывать и потом "подгрызло" еще несколько первых зубов:
Изображение 

Кроме оторванного первого зуба больше никаких серьезных повреждений/износа не обнаружено. Голова поршня посаженная на каплю синего (для эластичных соединений) цианопана открутилась с небольшим усилием, но без проблем и последствий для резьбы:
Изображение

Снова ставить пластиковый поршень как-то не спортивно и не интересно, поэтому решил поставить алюминиевый поршень от Системы с тефлоновым покрытием. Субъективно он где-то в раза два тяжелее. Насчет прочности ничего сказать не могу, но он однозначно литой в форму, а не фрезерованный:
Изображение

Текущий набор шестерен подразумевает установку полузубого поршня. Из научного интереса измерил ширину зубов у родной и системовской шестерней. Результат - 4мм у обоих.
Гравировальная машинка и тонкий дисковый камушек = канавка в зубах:
Изображение

Далее плоская отвертка вставляется в вырезы зубов и проворачивается вокруг своей продольной оси. Все промежуточные зубы "выломаны":
Изображение

Далее машинкой доводим ширину зубов до 5.5-5.8мм:
Изображение

Установил, привод стреляет из любого положения (вертикально, на боках, перевернут). Тоесть, секторная не клинит.
По ходу дела выяснилась одна пренепреятнейшая вещь, зубы секторной не полностью входят в зубы поршня (где-то на миллиметр не достают), да и сам поршень имеет люфт в своих направляющих порядка одного миллиметра. Думаю в этом и кроется причина столь ранней гибели красного поршня. Посмотрим сколько протянет алюминий, но что-то мне подсказывает, что не очень долго и следующим этапом будет поиск нормальных стенок гирбокса...

Изображение

Всё, что можно безболезненно снять это приклад (к стати, отсутствовал фиксирующий винтик, а штифт был вставлен не той стороной, можно потерять короче) и прицельную планку, узел целика самая тяжелая ее часть. Приклад и планка потянули на полкило на китайском 
:) кантере.

ЗЫ. На фоте отсутствует только цевье и магазин(ы).

И вот, настал тот день и час когда, после где-то 8000 тыс. шаров, сломался мой бункерный магазин. Причиной безвременной кончины стало постоянное маниакальное подкручивание магазина на максимум во время игры. Лопнула основная пружина.

Ремонтируем:
1. Полностью разбираем магазин.
2. Разматываем пяток внутренних витков пружины, а остальные фиксируем клипсой.
3. Зажав конец в плоскогубцах нагреваем последние 1.5-2см до малинового цвета и даем остыть. На языке кузнецов: "отпускаем" пружину.
4. Выгибаем конец нужным образом.
5. Собираем магазин: сначала устанавливаем большое зубчатое колесо, потом обойму с пружиной, затем заправляем пружину в зубчатое колесо и лишь потом захлопываем обойму её шестеренкой.
6. Взбрызгиваем внутренние детали автомобильным силиконовым спрэем и полностью собираем магазин.

ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение

ЗЫ Только не надо опять начинать типа "Фу! Китай. Дешняк.", достало уже.

Мой магазин от CA для G36C подклинивал при неполной зарядке и в один прекрасный момент я его сломал попытавшись догрузить когда он был полностью заряженный...
В последствии выяснилось, что направляющая пружины (см. вторую фотку) имеет совсем маленькие зацепы, не мудрено, что она выскочила при приложенном усилии когда магазин был полный. Мне повезло и вылетевшую пружину я потом нашел...

Ремонтируем:
1. Выравниваем витки пружины, если по ней уже успели потоптаться камрады.
2. Если толкатель и направляющую найти не удалось, то в своем любимом ящике с барахлом подыскиваем подходящие детальки из которых можно их сделать. Я взял какую-то шестеренку и вал от шариковой мышки.
3. Обрезаем подходящие детальки, чтобы они имели "хвостовики" под квадрат (см. фото 3).
4. Вырезаем стопорную пластину из подходящей железки, размеры 19х6х1 мм.
5. Собираем магазин, предварительно взбрызнув силиконовым спреем. Вставляем толкатель, пружину (плотными витками к толкателю), направляющую и фиксируем ее вставляя стопорную пластинку в прорези за которые цеплялась оригинальная направляющая.

ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение

Вывод:
СА механы для Г36 рекомендую протюнить железной пластинкой под направляющую, не дожидаясь когда она вылетит вместе с пружиной и толкателем.

Update, 30.12.2008:
Сезон давно закончился, а СА механы понесли некие потери.
Зацеп для "спаривания" магазинов оказался слишком тонким, около 0.7мм, и отломался, судя по всему при попытке соединить СА механу с магазином от G&P.
Изображение

Можно попытаться восстановить волокно-наполненной авто-шпаклевкой, но будет ли оно держаться... это еще вопрос.

На другом форуме кто-то спрашивал насколько актуальна установка стволика 6.04 на короткоствольные винтовки аля G36C...

Чисто теоретически, чем точнее (меньше зазор шар-стволик) стволик тем ближе к центральной линии шара будет воздействие резинки хопапа на этот самый шар и как следствие шар будет закручиваться с минимальными отклонениями от вертикальной плоскости. Если зазор большой то шарик может смещаться влево/вправо относительно центральной линии хопапа и его будет закручивать в плоскости которая не виртикальна, а несколько отклонена от вертикали. Думаю из-за этого в базовой китайчатине так чудно летят шары после 10м - кто куда. Конечно влияют и остальные факторы - качество резинки хопапа и т.д., но момент несоосности шар-резинка хопапа в базовых стволиках, при качественном хопапе, я бы не списывал со счетов.

Как говориться теория без практики мертва...
Решил поискать практических доказательств своей теории.

Испытуемые:
- камера хопап Jing Gong G36C
- резинка хопап Jing Gong G36C
- стволик СА G36K 6.04

Для начала вот какая неприятность ждет вас если вы не вытащите стволик и не протрете его насухо после игры в дождь (чего я, к сожалению, не сделал после игры 3.05.08 ):
Изображение

Вернемся к теме...
ИзображениеИзображение

Осмотр показал, что между входным сужением резинки хопапа и торцом стволика где-то 2 мм чудного зазора.

Исходная позиция:
Изображение

Нозл проталкивает шарик через сужение резинки хопапа:
Изображение

Шарик "улетел" и остановился зацепившись за резинку:
ИзображениеИзображение

Тоесть, после того как нозл протолкнет шарик через сужение резинки хопапа, шарик будет лететь по зазору "сужение-торец" как ему вздумается. Далее он входит в стволик, благо у стволика снята фаска, и, как и предполагалось, цепляет за резинку хопапа не строго в вертикальной плоскости, а с отклонением от оной и соответственно хопап служит плохую службу "заворачивая" шарик влево/вправо.

Шарик может взаимодействовать с резинкой хопапа со смещением по горизонтали:
Изображение

В дополнение. Думаю, что стопор в узле хопапа и качество нозла также влияют на то как входит шарик в ствол в подавляющем большинстве выстрелов. Тоесть, в общем, учитываю всю систему, шарики будут подкручиваться влево или в право, что можно скомпенсировать "прокруткой" стволика, но вцелом проблему не решает.

А вот улучшеная резинка хопапа от Guarder, с более широкой суженой частью и, соответственно меньшим (отсутствующим) зазором, думаю, картину меняет кардинально - шарик не болтается в воздухе перед входом в стволик.

Вот такая вот реклама получается. Хотя, в мировых масштабах и мизерных эффективных дистанциях, это все фигня.
Как говорит мой батя: "Метр на великій будові - не косина." 
:)

ЗЫ Кстати, насколько я знаю, аналогичной болезнью страдают револьверы под флоберт.

Сегодня у нас в студии магазины для G36C от G&P на 130 шаров :)

Изображение

Прозрачный пластик как и в СА,.. порадовала толщина: 2.5 - 3мм.
Также порадовало отсутствие рыпения при "скручивании" магазина в руках.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Исполнение внутреннего блока я оцениваю на пятерку - толстые стенки и отдельные части крепежа, грамотно закрученные саморезы.
На ощупь детали немного жирные, но смазки как таковой я не заметил.
(На фото: пружина, толкатель и соединитель изъяты)
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Пружина имеет "прямоугольные" витки и составлена из двух частей, соединенных пластиковым соединителем - минус где-то 6 шаров емкости. Толкатель не такой длинный как у СА'шных - минус еще 1-2 шара при смене магазина. Пружина на ощупь не смазанная. Части пружины, в пустом магазине, сжаты не равномерно, часть у толкателя менее сжата чем та, что соединена с упором. Заметил, что в одном магазине часть пружины, что у упора, была немного "пожевана", в другом - погнутым был всего лишь один виток. При сборке эти части надо аккуратно впихнуть в блок иначе можно погнуть пружину... думаю, собирали испытуемые образцы китайцы с разным радиусом кривизны рук.
Изображение

Магазин двухрядный, мне удалось впихнуть в него 114 шаров Guarder 0.25 гр. Магазин смазанный силиконом и магазин из коробки снаряжались без проблем и разницы в усилии я не заметил. Порадовало, что при полной загрузке, половинки практически не разъезжались по швам при попытке добавить еще парочку шаров.
Изображение
Изображение
Изображение

Если бы не кум, то я бы и не заметил, что один из "болтов" для соединения магазинов в спарки плохо приклеен. Легко вылечилось клеем.
Изображение

Резюме:
Конструкция (и исполнение) рассмотренных магазинов более надежная чем магазинов от СА. Недоклеенный "болт" быстро вылечился и я склонен считать это досадным недоразумением чем тенденцией. Заявленная емкость - рекламный трюк, реальная где-то 110 шаров. Моя личная оценка - 4.9 (до 5 не дотянул из-за "болта").

Update 31.05.08
День игры и сплошное разочарование. Как выяснилось, в ходе интенсивной эксплуатации, пружина стопора (фигни которая удерживает шары) слишком слабая и оба экземпляра регулярно "фонтанировали" содержимым во время зарядки и просто от встрясок. Магазины СА такое делают только при неправильной установке лоадера во время зарядки. В G&P приходилось дополнительно поджимать пальцем стопор при зарядке, но и это помогало не всегда. С учетом этого досадного факта общая оценка сразу упала с 4.9 до 3. Будем лечить установкой более жесткой пружины стопора.

Update 30.12.08
Попытки установить более жесткие пружины стопоров в полевых условиях Сталкера 4 закончились весьма плачевно. Те пружины которые я взял оказались слишком жесткие и из слишком толстой проволоки. В результате магазины пустили трещины:
Изображение

В целом, прозрачный пластик из которого делают механы СА и G&P слишком уж хрупкий, толщина зацепов для "спаривания" не спасает механы G&P - они тоже треснули.

Еще одна механа от СА, трещины в зацепе, но он еще держится:
Изображение

Механа от G&P, похожие трещины, но зацеп толще чем в СА, есть надежда, что не отвалится:
Изображение

Лечение не особо помогло. На Сталкере 4 таскал магазины в набедренных карманах, время от времени шары с характерным "вж-ж-жик" перебирались из механ в карманы. Стопора надо переделывать, но идей пока нету.

Обзавелся парой механ для G36 от STAR на 140 шаров.

Пластик магазинов очень похожий на пластик родного JG бункера, но ближе к воронёной стали, более матовый. Никаких имитаций патронов и прочих пружин.
Изображение

Первая "проблема": магазины не влазят в ресивер. Оказалось, что зуб фиксатора у родного бункера (слева) на 1.3мм ниже чем у STAR (справа).
Изображение

Пришлось дорабатывать напильником (было жалко такую классную пластмассу портить, но что поделаешь).
Изображение

После коррекции зубов, оба магазина становятся в привод более чем нормально. Я бы даже сказал более плотно нежели родной бункер.
Изображение

Вторая "проблема": выступ стопора шаров сделан заподлицо с верхней частью магазина и "спустить" шары без отвертки или трубки аля кусок стволика очень проблематично. Родной бункер - слева, STAR - справа:
Изображение

Иногда мои механы цепляются стопором за одежду и шары уходят "в тираж". Так что утопленный стопор, лично для меня, есть плюсом, а не минусом. Трубочек для "стравливания" шаров у меня навалом.

Третья "проблема": отстрелянные механы шумят. Толкатель шаров не выталкивает последний шар и, в отличие от G&P, не поджимает его к стопору. Результат - последний шарик превращает механу в маракас.
Механа СА - слева, STAR - центр, G&P - справа.
Изображение

Четвертая "проблема": расстояние между центрами болтов для "спаривания" у STAR немного меньше. В результате сделать спарку из STAR и не STAR механ может быть проблематично, особенно относится к СА (справа).
Изображение

What's inside?
Конструкция внутреннего блока отличается от конструкции СА и G&P, в лучшую сторону. Ребята явно подумали о ремонтопригодности и сделали верхний узел отдельной, легко снимаемой, деталью. Да и гайка крепления дна имеет хороший крепеж, в отличие от СА.
Изображение

Узел стопора легко разбирается. Основная пружина, в отличие от G&P, не составная, а цельная и хорошо смазана. Полностью снаряженный магазин (138 шаров) отстрелялся без единого пропуска за несколько длинных очередей.
Изображение

Тюн "маракаса":
При помощи офисного ножа, срезаются "ушки" толкателя (на ваш страх и риск!) и механа перестает дребезжать последним шариком, поджимая его к стопору, ну прям как у G&P. (Слева - "тюненый" толкатель).
Изображение

Выводы:
Качество пластика и исполнения + продвинутая внутренняя конструкция выводят механы от STAR на первое место в моем личном рейтинге. Есть у них пара мелких изъянов, но их легко можно исправить за считанные минуты при помощи крестовой отвертки и офисного ножа.

ЗЫ Туго/не туго, понятие субъективное и вопрос износа зуба защелки.

Лично я предпочитаю, чтобы магазины защелкивались достаточно легко по двум причинам:
а) можно почувствовать когда в ресивер попал шарик и мешает пристегнуть магазин.
б) из двух зубов (магазин, защелка) предпочитаю, чтобы стирался зуб магазина. Зуб защелки потом восстанавливать не хочется.

Но, пилить надо только если в ваш конкретный привод не становится конкретный магазин. "Заочно" спиливать зуб не надо!

ЗЫ Может мне повезло и зуб защелки ушел в плюсы по отклонениям, китай все-таки.

Купил сегодня два бункера для G36 от STTI (SRC) в небезызвестном магазине.

Сделаны из полупрозрачного пластика по типу СА'шных... Сразу же смутило то, что донные крышки явно болтаются в обоих магазинах - слишком свободные, решил разобрать и посмотреть, что там внутри, какие еще есть "расхлябанности" и хорошо ли они смазаны...

Первый пошел...
На ощупь, смазанный нормально,.. весь внутренний блок,.. в отличие от оригинального от Jing Gong.
Изображение
Изображение

Первый косях: трещина в углу, что называется осталось только отвалиться... Тайваньцы явно используют обычные отвертки, а не отвертки с трещетками, и степень затяжки винтов контролируется исключительно душевным и физическим состоянием сборщиков.
Изображение
Изображение

Второй косяк: пластмассовое крепление квадратной гайки тоже надломано - белесый цвет пластмассы у основания. Проживет не долго если попытаться подтянуть винт,.. лучше этого не делать.
Изображение

А вот и искомый люфт: внутренний блок слишком легко "пролетает" внешнюю оболочку,.. не критично, но приятно, что интуиция не подвела.
Изображение


Второй пошел...
Ух ты йопт!.. как все запущенно...

Первый косяк: крепление квадратной гайки на половину сломано и его кусок сразу же вывалился на стол после развинчивания и снятия донной крышки.
Изображение
Изображение

Второй косяк: угол возле крепления надломлен так же как и в первом экземпляре.
Изображение

Выводы:
Деньги на ветер. В худшем случае во время игры, при изъятии магазина, внутренний блок картинно рассыпая оставшиеся шары выпадает в песок и мы на него наступаем... и на цьом конець... занавесъ.

Лечение:
Покупаем "холодную сварку" (на самом деле это шпаклевка) и ваяем отвалившийся угол не забыв установить гайку на место. Дешево, быстро и сердито. Нагрузка на этот узел не большая и такого ремонта хватит до тех пор когда лопнет пружина. Тогда можно будет легко убрать эту гадость для разборки.

http://bikedemon.kiev.ua/trash/viewtopic.php?f=19&t=66,http://strike-ball.org/forum/8-45-1

Комментарии

blog comments powered by Disqus